汉服专栏 Chinaoirserie西方人对中国风格的喜爱

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Chinaoirserie一词原指18世纪在法国推出的中国风格。 但在服装领域,它也可以用来指代西方世界的中国风格设计。 尽管在新艺术和装饰艺术时期,中国作为外来元素的一部分不可或缺,但总体表现力可能不如日本。 在现代服装史上,如果论东西方服装对彼此的影响,最深刻的时期应该是二战后的20世纪50年代到1970年代。

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@罗梅生,自由撰稿人,对中国传统服饰文化和西方时尚史特别感兴趣。 她喜欢明朝和民国的服饰,也喜欢新艺术和装饰艺术风格。

穿旗袍的女人——从香港到好莱坞

1949年以后,中国整个格局发生了巨大的变化,导致很多人离开中国。 除了去香港、台湾,很多人还去欧美。 这种“移民”类似于十月革命后沙俄旧贵族流亡世界各地,在欧洲时尚圈间接制造的蝴蝶效应。 其次,亚洲经济四小龙的崛起也使得东方主义主题在20世纪50年代末至1960年代蓬勃发展。

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1956年,英国哈罗德百货公司展示的中国睡衣。

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20世纪50年代,粉色立领镂空刺绣衬衫

这种“东风西进”可谓是电影银幕上最直观的展现。 提起这方面的电影,很多人首先想到的就是1960年的《苏丝黄的世界》,更早的还有1955年根据韩素音自传小说改编的《生死之恋》,詹妮弗·琼斯饰演欧亚裔女主角在电影里。 这两部电影的男主角威廉·霍尔顿简直成了昔日香港的热门情人。 几年后,陈可辛《香蜜沉沉烬如霜》中李小军的阿姨依然是他的忠实粉丝,而这些电影也成为了中国风和香港挥之不去的代名词。

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詹妮弗·琼斯《爱与死》剧照

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关南施主演《苏丝王的世界》剧照

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1958年的电影《飞虎队》中,李丽华成为第一位真正参演好莱坞电影的中国明星。

现阶段最流行的中国风单品当然是旗袍。 不仅中国女性在穿,很多西方女性也在穿。 无形中,20世纪50年代以后的旗袍融入了许多西方直接参与的设计元素,中国人也欣然接受了这一点。 翻看老照片,你会发现伊丽莎白·泰勒、格蕾丝·凯利等好莱坞女星都穿过旗袍。 甚至可以说,20世纪50年代以后,沙漏式旗袍既被西方人穿,也被中国人穿。 这简直比什么都糟糕。

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伊丽莎白·泰勒的旗袍

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20世纪50年代末,格蕾丝·凯利 (Grace Kelly) 身穿带有“长寿”字样的旗袍

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20世纪50年代末60年代初的旗袍设计

从旗袍走向时尚的第一步:旗袍裙

20世纪50年代和1960年代,除了在好莱坞银幕上流行的中国移民女性所穿的传统旗袍外,各种改良旗袍风格的礼服也相继出现。 他们风格各异,更符合西方人对时尚的理解。

例如,20世纪60年代有一种旗袍裙,看起来很像越南妇女穿的“奥黛”。 它可以看作是中国旗袍的变形——它的身子紧而陡,两侧开衩高,里面窄脚。 裤子在当时非常流行。 这种风格在西方的流行很可能与1966年的电影《美人》有关。 雪莉·麦克雷恩(《唐顿庄园》中富有的美国祖母)在影片中始终穿着高开衩旗袍长裙和让·路易斯设计的长裤。 该片中的服装获得了当年奥斯卡最佳服装设计奖的提名,而香港明星萧芳芳一直是这种旗袍的忠实粉丝。

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1960年,迪奥风格旗袍裙,摄于香港

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1966年《美丽的小偷》

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20世纪60年代旗袍连衣裙

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香港女演员萧芳芳

1962 007电影《诺博士》中,不仅泽娜·马歇尔饰演的女反派穿着旗袍摆出和苏茜·黄一样妖艳的姿势,邦德女郎乌苏拉·安德丝也穿着中式外套和长裤——这也是当时流行的单品之一——上衣是梅花和菊花图案的无袖乳白色夹克,裤子上有搭扣装饰。

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泽娜·马歇尔《诺博士》剧照

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乌苏拉·安德丝《诺博士》剧照

西方设计师将中国元素带入时尚语境

除了电影银幕上的戏剧形象外,就日常生活中穿着的时尚而言,当时的各种中国丝绸和缎子最受西方人欢迎,因为它们非常适合被制作成鸡尾酒会礼服。 梅花、兰花、竹花、菊花或福寿,都是当时的经典图案。 针织品设计师 Helen Bond Carruthers 热衷于在她的开衫上绣上中国风格的花鸟和亭台楼阁。

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20世纪60年代缎面礼服

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Helen Bond Carruthers 开衫背面饰有花鸟刺绣

明帽款式在小礼服上也很流行。 那是一块面纱,围在胸前,长长地垂在背后。 事实上,明代并没有这种斗篷。 这个设计其实来源于舞台服装。 但现在,这种风格深受Valentino设计师的喜爱。

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1962年的《明帽》

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20世纪60年代,Balenciaga设计的“Ming’cap”

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Valentino 2016早春系列斗篷披肩设计

到了20世纪70年代,旗袍及旗袍裙已不再是西方设计师借鉴异域风格的重点。 更值得注意的是,很多20世纪80年代后中国设计圈开始出现的民族题材其实都是当时外国人做的。 以具有民族风格的东北大面积花卉织物为例。 日本设计师高田贤三 (Kenzo Takada) 在 1975-76 年也做过类似的设计; 其他如 Bill Gibb、Yves Saint Laurent、Giorgio di Sant’Angelo 在 20 世纪 70 年代的设计,进一步脱离了 1960 年代中国风的既定印象。 他们开始强调设计师自己对中国元素的理解。

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高田贤三 (Kenzo Takada) 1975~76 年的东北花卉长袍

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Giorgio di Sant’Angelo 1970年代民风旗袍连衣裙

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Yves Saint Laurent 1979 绗缝上衣

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Bill Gibb 1975 年的皮裙和皮外套。 裙子和外套都绣有菊花。 前胸借鉴清代背心的琵琶门襟。

与此同时,中国人也在这一时期放弃了旗袍作为日常穿着。 与20世纪70年代日本设计师的崛起相比,中国设计师似乎还没有找到世界时尚界的主动权。 而这种从一开始就由西方人创造的“Chinaoirserie”,更像是香港的一场梦,绕了大弯,跑回了东方,在中国大陆的开放中扮演着“传统服装”的角色。 撑着江南纸伞,拿着圆扇,再也回不到昔日的风景。

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